Что скрывают производители твердотопливных котлов |

(067) 446 2090
  • монтаж котельной частного дома
  • монтаж твердотопливных котлов
  • ремонт твердотопливных котлов
  • монтаж электрических котлов
  • монтаж канализации
  • монтаж водоснабжения

Что скрывают производители твердотопливных котлов


Очень интересная и познавательная статья, хотя и не наша. Некоторые технические моменты раскрыты не полностью, однако следует принять во внимание, что материал подготовлен потребителем и для потребителей. 


С приходом европейских перемен, в нашу страну постепенно начали приходить и европейские цены на теплоносители. Дальновидные хозяева загородных домов стали поглядывать в сторону твердотопливных котлов взамен газовых, которые уже с этой осени обещают стать просто золотыми с такими ценами на газ. И рынок резко перенасытился. У меня такое ощущение, что твердотопливные котлы сейчас не продает только ленивый. Их стало так много, что от количества производителей голова кругом идет, а уж про названия моделей я вообще молчу.

Эта тема для меня стала реально актуальной, поскольку сам являюсь владельцем небольшого загородного дома в 170 квадратов, где собственно и живу.  Как человек практичный, я для начала решил подробно все разузнать и промониторить. С присущей мне скрупулёзностью и манией к сравнению полученной из разных источников информации, я принялся за дело. Результат вы можете лицезреть ниже. Положа руку на печень при воспоминаниях о выпитом с бригадой монтажников могу со всей ответственностью поклясться и заявить, что вся ниже приведенная информация является правдивой и достоверной так как полностью основана либо на личных наблюдениях, либо на научном анализе данных заявленных производителями либо же на авторитетных консультациях все той же монтажной бригады.

Все что мне удалось выяснить дальше по пунктам:

Твердотопливные котлы на самом деле бывают только черырех видов. Классические, Пиролизные, Котлы верхнего горения и Пелетные

Классический – это котел, пламя в котором горит снизу в верх, как в обычном костре. В каком бы месте камеры сгорания не производился розжиг через незначительное время вся закладка будет одновременно пылать, полностью.  Мощность самого пламени обязательно чем ни будь регулируется иначе это была бы банальная буржуйка. Стандартный метод регулирования это управление подачей воздуха. Для тех кто не понимает о чем речь, поясню: чем больше в пламя попадает кислорода, тем ярче оно горит. Кузнечные меха, помните? Там за счет принудительной подачи воздуха температура на углях поднимается до температуры при которой черный металл становится мягким, к стати это примерно 700 -1200 градусов. В твердотопливных котлах используется тот же метод но в обратную сторону. Пламя просто «душат», лишают кислорода и таким образом регулируют мощность вплоть до тления. Естественно это влияет на температуру воды, которую этот котел нагревает.

Пиролизный – это котел в котором топливо, дрова, уголь и т.д и горючие вещества которые выходят из него при тлении или горении сжигаются отдельно. По сути это две камеры. В одной топливо понемногу тлеет выделяя газ, а в другой с помощью нагнетателя воздуха горит уже сам газ нагревая воду. Для справки: у немцев во время второй мировой войны были автомобили на пиролизных котлах, такой себе микропаровоз. Дров набросал и поехал.

Есть правда, у этого котла одна ну очень интересная особенность. Для правильной работы, точнее для работы вообще ему нужны очень, очень сухие дрова, на сырых он работать не хочет. А если нет зимой сухих дров??? Где ж их взять???

Пелетный — это котел в котором используется только один вид топлива — пелеты (в некоторых котлах есть возможность использовать и обычные дрова). Пелеты подаются в камеру сгорания специальным механизмом из бункера, а сам процесс горения происходит в круглой горелке куда принудительно нагнетается воздух.

К плюсам такого твердотопливного котла можно отнести сравнительно долгое время горения между загрузками, ограниченное только размерами бункера. Кроме того пелеты не дрова, они упакованы производителями в мешки, ни щепок ни грязи, в топочной  всегда чисто.

Минусом пелетных котлов является высокая цена самого котла и стоимость пелет — они стоят дороже чем дрова. Так же важным моментом является требование к качеству пелет. Хорошего топлива, спрессованного их пород твердого дерева у Украине мало, в основном это сосна, а это значит, что расход пелет будет выше.

Котел верхнего горения – это котел в котором топливо сжигается сверху вниз. Принцип достаточно простой – воздух подается только в верхний слой загрузочной камеры поэтому сжигание происходит слоями по 10 -15 см. Как только слой сгорел специальное приспособление для подачи воздуха (телескоп) опускается ниже и процесс горения продолжается в следующем слое. Так до самого низу. С принципом разобрались, теперь о недостатках и том, о чем недоговаривают производители. Пардон это же называется маркетинг.

твердотопливный котелСамая неудобная вещь в твердотопливном котле, это то, что он требует постоянного внимания, его нужно постоянно загружать топливом и убирать золу. И если вы не можете позволить себе нанять кочегара то придется самому этим заниматься. Прекрасно это понимая производители как только могут пытаются увеличить время между загрузками.

Тренд сезона – фраза «котел длительного горения» сейчас пишут где только могут. Правда в основном мелкие, частные производители.

Хотя на самом деле эта фраза применима лишь к одному виду котлов – это котел верхнего горения. Эти котлы действительно горят дольше других при одинаковом весе загрузки. Основной признак это подача воздуха – если же воздух подается снизу посредством открытия заслонки это не котел длительного горения и  продавец вам нагло врет.

Время горения классических котлов увеличивают переделывая их под пелетные с помощью шнека — механизма автоматической подачи пелет, В этом случае действительно длительность горения котла на одной загрузке зависит только от размеров бункера в котором находятся пелеты. Однако есть моменты: во-первых это сильно увеличивает стоимость самого твердотопливного котла, а во-вторых  пелеты существенно дороже дров. Иногда в заводских пелетных котлах есть камера сгорания для дров, но она как правило маленькая и не удобная.

Еще один важный момент, который влияет на продолжительность горения это мощность которую выдает котел.  Мощность и скорость сгорания – это взаимосвязанные понятия. Обратите внимание, как пишут производители: Мощность до 20 квт., продолжительность горения до 30 часов.  Вы видите, то что вам нравится и покупаете, хотя на самом деле для того чтобы котел выдал 20 квт он должен гореть на максимуме, а значит ни о каких 30 часах до следующей загрузки и речи быть не может. Полная загрузка котла верхнего горения (любое топливо кроме угля) в таком режиме сгорит часов за 6, ну максим 7, если плотно загрузите камеру и пересыпете тырсой или щепой. Классический котел будет радовать Вас не более трех часов.

Растянуть время сгорания конечно можно.  И как сказал бригадир монтажников котел действительно может гореть до 30 часов, но нагреть воду до температуры 60 – 65 градусов он точно не сможет. Зачем вам еле теплые батареи??

Но как говориться упрекнуть в мошенничестве производителя мы не можем, поскольку все написанное правда. Котел может выдавать 20 квт.? – может! Котел может гореть 30 часов? – может!  Фразу, где две эти характеристики взаимосвязаны вы не найдете ни в одном описании котла. Маркетинг…

Со слов тех же монтажников – тут нужно поймать баланс. Котел нужно подбирать так, что бы он работал на 70 – 80% от своей полной мощности, тогда и батареи будут теплыми и конденсата с кислотой не будет (от низкой температуры в топке, ниже 50 градусов, котлы этого не любят) и гореть он будет максимально долго.

На длительность горения влияет и способ подачи воздуха. Правильный котел должен работать на автоматике, которая сама следит за температурой включая и выключая вентилятор тогда, когда нужно. Но многие производители об этом умалчивают и продают такую автоматику как дополнительную опцию, хотя на фотографиях товара котлы в полном обмундировании. А то что это тюнинг и за него надо платить отдельно вы узнаете когда получите оплаченный котел.

Следующий параметр на который нужно обратить внимание это материал топки. Самые распространенные это чугун и сталь. Сразу скажу про уникалов, которые пишут, что их котлы изготовлены из котловой стали. Это не правда.о твердотопливном котле Котловая сталь вещь крайне дорогая и изготавливается небольшими партиями и исключительно под заказ для изготовления промышленных котлов высокого давления.  По крайней мере в Украине. Согласно действующего пока ГОСТ 5520-79 котловая сталь — это марки 12К, 15К, 16К, 18К, 20К, 22К  , — попробуйте купить?!  В нашей стране это не возможно. И это я молчу о ее стоимости, она как вы понимает в разы выше чем у обычной. Так, что бытовой котел с топкой из котловой стали это то же самое, что раскладушка из титана. Не верьте!!!!

Толщина стали из которой выполнена топка не должна быть менее чем 4 мм, а лучше 5. Тогда такой котел можно топить углем и служить он будет долго. Все что ниже 4 мм – это тонко, даже для дерева.  Тонкий метал при высокой температуре легко деформируется. Если у вас просто буржуйка, то и черт с ней, пусть деформируется, а вот если у вас в котле есть теплообменник могут быть проблемы. От деформации может быть прорыв и тогда котел выйдет из строя, точнее его зальет водой или тем, что у вас в системе отопления. Отсюда вывод – хороший котел не может быть легким. Толстая сталь много весит.  На счет чугуна вы сами понимаете. Достаточно вспомнить вес чугунных батарей.

Котлы с чугунными топками можно смело топить всем, включая уголь любой марки. Жаль, что не бывает котлов длительного (верхнего) горения с чугунными топками.

Теперь о циркуляции воды. Это очень важно!!!  Если циркуляция воды прекращается (к примеру из за перебоев с электроэнергией) то для вашего котла наступают смутные времена, его может «сложить». Сейчас объясню. Как вы думаете, что будет если в чайнике полном воды герметично запаять все отверстия — носик и крышку (Если вы представили себе пластмассовый электрочайник – вы ошиблись.  Представьте себе другой – железный.), а затем поставить его на плиту поставив мощность конфорки на максимум? Да его разорвет!!! Как хомячка капля никотина. То же самое происходит и с котлом. Теплоотдачи нет значит пар будет расширять водяную рубашку до необходимых ему размеров.  До тех пор пока будет возможность металл будет сдерживать натиск. Как только у него закончится запас прочности водная рубашка будет самым наглым образом будет расширена, по пути наименьшего сопротивления, естественно — это физика. Согнуть метал легче чем разорвать, поэтому при аварийном расширении водяной рубашки камера сгорания складывается к себе во внутрь, освобождая таким образом объем для пара. При таком хлопке герметичность, как правило нарушается и котел гаснет. Такая вот суицидальная система безопасности.

У котлов с чугунными топками и теплообменниками все на оборот. Такие котлы выживают, если хороший производитель, если нет то их разрывает наружу (реально может разнести пол дома) ну или рвет в других местах. Если система была собрана правильно, то сработает подрывной клапан и сначала вся ваша топочная будет помыта кипятком, а потом котел и ближайшая к нему обвязка раскаляться до красна. Если же вы, не дай бог, экономили на безопасности и не установили подрывной клапан то разорвет или сам котел или на магистрали – в стене, в радиаторе, где угодно.

Но не пугайтесь, существуют системы безопасности, которые предотвращают подобное. Самая распространенная это большой бак с холодной водой выше котла, при срабатывании температурного клапана открывается доступ кипятка в теплообменник где он и охлаждается. Или бывают еще круче: в самой водной рубашке котла проложена медная магистраль, по которой в случае перегрева поступает холодная вода из такого же бака. Но самый простой способ – это источник бесперебойного питания. Покупать нужно такой, который бы тянул циркуляционный насос столько же, сколько может гореть ваш котел при полной загрузке. И все будет хорошо.

Ну и естественно установка и обслуживание котла. Как оказывается правильно его поставить сложно. Самостоятельно – почти не реально. Нужно грамотно врезаться в систему, есть какие-то фокусы с гидрострелкой и подмесом холодной воды иначе на полу вашей котельной постоянно будет большая вонючая коричневая лужа конденсата.  А еще нужно правильно собрать дымоходную трубу, которая просто обязана быть оборудована ревизией для чистки иначе рано или поздно – или тяга пропадет от сажи или эта сажа загорится и спалит вам дом.  Тут, плавно переходим к вопросу обслуживания.

За твердотопливным котлом, что бы он работал как надо, нужно ухаживать. Раз в две три недели его нужно чистить от нагара, а дымоходную трубу от сажи. То еще занятие скажу я вам. Хотя с другой стороны вы понимаете, что что то в вас постоянно нуждается… Кроме жены… И то же регулярно…

Вот и получается, что не смотря на всю свою экономичность, в комплекте идет ежедневная привязанность к новому твердотопливному члену семьи, причем у многих почти сексуального характера.

А напоследок о стоимости проекта. Стоимость установки, обвязки, запуска и необходимых для этого материалов и комплектующих примерно равна стоимости самого котла, и это если повезет с бригадой монтажников.  Так, что думайте.

по материалам bm.net.ua