-------
Среди всех моделей твердотопливных котлов, котлы длительного горения, это те, что используют принцип верхнего горения заняли немалую нишу рынка. Stropuva, SWaG, Буран — это самые известные. Кроме них на рынке присутствует еще масса мелких производителей да и просто клонов известных брендов. Для справки: сам принцип верхнего горения был запатентован в Литве именно производителем твердотопливных котлов Stropuva. О достоинствах этих котлов в интернете написано очень много. Вы без труда можете зайти на сайт любого интернет магазина и там прочесть о всех преимуществах такого типа горения и собственно о самих котлах, однако есть и другая сторона медали – недостатки твердотопливных котлов длительного горения.
Самый простой путь по которому идет среднестатистический обыватель при выборе твердотопливного котла это набор текста: твердотопливный котел длительного горения отзывы, в браузере и естественно первым делом нарывается на сайты производителей. ( Низкий поклон коллективу тех, кто поддерживает эти сайты и следит за их позициями). Следом идут форумы на которых общаются счастливые обладатели твердотопливных котлов, обсуждают, жалуются, хвалятся, ругаются в общем создают некий информационный фон, который и формирует мнение, опираясь на которое потребитель и примет решение – покупать котел Длительного горения или нет. В принципе это правильный подход, однако стоит учитывать, что это информация из уст непрофессионалов, и их выводы сделаны на основе одного единственного котла — который стоит у них дома.
И именно поэтому, для тек, кто собирается купить твердотопливный котел длительного горения я собрал в одном месте самое полное описание всех его недостатков.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ
На сайтах производителей есть информация: Котел длительного горения обеспечивает длительность горения на одной закладке: дров — до 36 часов, брикетов — до 2 суток, угля — до 5 суток.
На сайтах продающих магазинов мне удалось найти данные о том что котел может гореть до 30 суток!!!.
И не думайте, что я придумываю, попробуйте сами – найдете.
В реальности твердотопливный котел длительного горения горит заявленное производителем время только если сам котел больше необходимого вдвое, то есть на дом в 200 метров нужна сороковка, сам дом отлично утеплен, а система отопления правильно разведена, что встречается крайне редко. Что бы достичь такой длительности горения необходимо, что бы в котле топливо тлело, а не горело и при этом в теплоносителе была нужная температура – а этого можно добиться только если у котла мощность больше необходимой. Рекорды же, двадцатки при отоплении дома в 200 м. кв, которые я наблюдал лично – это 12 часов на дровах и 48 на угле. Дольше протянуть не удавалось, по тому что необходимо было опустить температуру, а у этого параметра есть предел – 55 градусов. Если ниже, то трехходовой клапан закрывается и теплоноситель курсирует по малому контуру, даже не попадая в систему, котел греет сам себя. (К стати есть еще несколько вариантов подключения и один из з них это через гидрострелку, как по мне он лучше, поскольку там нет этого порога в 55 градусов и при этом не образовывается тот леп, от которого и спасают котлы трехходовыми и четырехходовыми клапанами. Но о обвязке твердотопливных котлов напишу отдельно)
Не по теме: Всегда раздражало это «до» — до 3 суток, до 100 м.бит, до, до… Правильнее было бы писать «от», но кто на это пойдет.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ГОРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА
Производитель утверждает, что при условии применения однотипного топлива регулировку нужно проводить не чаще чем раз в сезон.
На самом деле этот регулятор тяги ведет себя отвратительно. Диапазон в котором он может удерживать температуру теплоносителя будет колебаться в пределах 20 градусов, так что настроить точно 65 градусов вам не удастся. Будет и 55 и 75. Эта заслонка реагирует на все – и на влажность воздуха, и на давление и еще бог знает на что, настроить ее так как хотелось бы – скажу прямо — крайне сложно. (К стати решение этой проблемы есть, причем достаточно простое – это установка контроллера. Выбрасывается вся заводская конструкция заслонки, устанавливается переходник крепления вентилятора а к блоку управления коммутируется циркуляционный насос и датчик температуры (термопара). Вуаля!!!. Вся эта радость стоит не многим больше сотни долларов за то на сколько становится легче управлять котлом… Температуру можно выставить с точностью до 5 градусов, воздух то подается принудительно, принудительно и перекрывается. Ну об этом то же в другой раз) Да, и просьба не путать электронный контроллер котла с просто вентилятором, которые иногда ставят производители на некоторые модели. Это просто принудительный наддув и все.
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ СПОСОБЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
Это неправда. Для работы любого твердотопливного котла, а не только котла длительного горения необходима циркуляция теплоносителя не только в системе, ее в общем то можно сделать самотеком, как делали раньше до появления бытовых циркуляционных насосов, циркуляция нужна и на малом контуре, которым как известно необходимо обвязывать все твердотопы. А вот устроить самотек необходимой производительности на малом контуре – не возможно. Соответственно о работе без электричества речи быть не может. Для тех, кто не знает: если не заморачиваться с малыми контурами, не ставить трехходовых клапанов или гидросмесителей, а врезать твердотопливный котел на прямую, как газовый например, то вследствие попадания холодной воды из системы в гидрорубашку котла будет образовываться так называемый леп, конденсат (кислота), которая разъест ваш котел за сезон, я уже не говорю о запахе, который будет стоять у вас в топочной.
ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ ВО ВНУТРЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ МЕНЯЕТ ИХ ПО ГАРАНТИИ
А вот это – правда. Причем в этом случае я полностью на стороне производителя. Как может распространятся гарантия на котел после перегрева? Грубо нарушены условия эксплуатации. На форумах, о которых я упоминал ранее иногда встречаются недовольные, которые утверждают с пеной у рта, что перегрева не было!!!, но это не правда – перегрев точно был, даже если его не видел владелец.
Твердотопливный котел длительного горения складывается во внутрь только в одном случае – при перегреве. Это абсолютно точно. Складывает котел не избыточное давление, которое образовывается в гидрорубашке, оно как раз выходит через подрывной клапан системы безопасности. Складывает твердотопливный котел способность металла расширяться, причем как и все в природе делает он это в самом легком направлении, в данном случае во внутрь.
Причин перегрева может быть много, но в любом случае это не вина производителя.
Так, что берегите свои котлы и задумайтесь о системе безопасности. Помните – нормальное давления для твердотопливного котла длительного горения 1.5 бар., а максимально допустимая температура теплоносителя 95 градусов.
ПЕРИОД ХОЛОДНЫХ БАТАРЕЙ
Да, действительно есть такая проблема. Дело в том, что в этот котел, в процессе горения нельзя подбрасывать дрова, это из за принципа горения. Нужно дождаться когда он полностью догорит, а только потом загружать топливом снова. Именно в тот момент, когда догорают остатки и возникает эта пауза. В зависимости от частных подробностей она может достигать одного – двух часов. Побороть это возможно только установив дополнительную аккумулирующую емкость, больше ни как.
У ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ НЕУДОБНЫЕ ЗАГРУЗОЧНЫЕ ДВЕРКИ
Это правда. Почти у всех, кроме некоторых производителей.Для такого котла они явно маловаты. Это общественное мнение и я его поддерживаю. Причем, не хватает буквально десяти сантиметров в низ и тогда запаковывать его топливом было бы в разы удобней. Но, что имеем то и имеем. Этот недостаток можно пережить.
Еще эти дверцы иногда не герметичны. Для твердотопливного котла на естественной тяге это, в общем то нормально, но для котла с принудительной подачей воздуха – не желательно. При больших оборотах вентилятора дым будет просачиваться через щели дверок в топочную.
Проблема решается не сложно. Есть два места, где могут быть щели – это в месте прилегания дверок к корпусу, там все замазано жаростойким герметиком (у некоторых котлов этот стык проварен) и где то по периметру шнура, вставленного в дверцу для герметизации. Если сквозит там, где герметик, просто замажьте таким же, он есть в свободной продаже — берите тот, что выдерживает до 1500 градусов.(Не касается твердотопливных котлов, где этот стык проварен) А если это шнур, то просто купите и вставьте новый (он там не приклеен а плотно вставлен), предложений в интернете полно. Только размер померяйте. Ни чего сложного.
Вот, в общем то и все недостатки твердотопливных котлов длительного горения. Как по мне, так не так уже и много для такого сочетания цены и качества. Котлы в принципе хорошие, делают его в заводских условиях, поэтому качество сборки хорошее (но не попадитесь на клон, подделка всегда плохо, особенно выполненная в кустарных условиях). Из заводского брака, который я встречал в твердотопах длительного горения, а наша монтажная организация поставила их более чем 50, если не считать постоянно-отвратительно работающего регулятора воздушной заслонки, дважды был не качественно прикручен декоративный кожух и один раз не закрывались дверки – это все. Не плохой показатель.
Надеюсь материал был полезен.
